ファッションデザイン：中国風ダンス

ファッションの本質は転覆にある

ファッション発展史は創造史である

「中国のアパレルデザイン開発はまだパクリ、模倣の段階にとどまっている」と歩森社長の王建軍氏は言う。「よくできた企業も、少し自分のスタイルを持ち始めたばかりだ」。

「中国アパレル業本当にオリジナルの転覆的なデザインは少なすぎます。」シャワ氏も、マイクロイノベーションは世界のファッション業界に本当に影響を与えることはできず、バリューチェーンの設計端での私たちの地位を変えることもできないと考えている。

確かに、ファッションの本質は転覆にある。

実は、ファッションデザイン史は、創造史である。中国の多くのブランドにとって、シャネルの「リトルブラックスカート」が欠けていることは、服の変革を引き起こした時代の傑作でなくても、自分の標準モデルがあるべきだ。

もちろん、これにはまずスタイルが必要です。

清華美院の柳冠中教授によく聞かれる学生がいる：いつ自分のスタイルを持つことができますか？柳冠の中の答えは、正直に自分の問題を解決すれば、自分のスタイルができるということだ。

これにはデザイナーの地道な創作が必要であり、さらに磨きが必要である。

これにより、「新鋭芸術家は中国文化の精髄を伝承し、兼ね備えているだけだ」国際芸術的な視野でこそ、発言権を得ることができ、中国系の世界トップブランドを生み出すことができる」と述べた。報喜鳥グループの呉志沢会長は言った。

例外会長の毛継鴻氏にとって、「私たちがしなければならないことは、消費者に驚喜することだ」と話した。

実は、パリファッションウィークでの例外の発表は、国際ファッション界から芸術と呼ばれている。

毛継鴻来はジョブズの名言が大好きだ。彼らはすでにこのような人になっていることを知っているかもしれませんが、他のすべては二次的なものです」

実際、彼はこれまで東洋哲学に基づく現代生活美学を発揚し、伝播してきた。

「私たちは現代文明に対する理解が必要であり、世界にも新しい中国式の審美的な方法が必要だ」と彼は言った。

日本人デザイナー三宅一生の名言「私は着物の後ろの精神を発掘している」は、最も民族的で最も国際的であり、中国人デザイナーのブランド血縁は中国にあるという大きな影響を与えた。

そこで、彼は「現代中国の生活美学の自分を探す」というスローガンを掲げた。

「私たちの究極の追求は真の善美です」と毛継鴻氏は言った。「シンプル、素、自然、人の天合一などはすべて私たちの哲学の追求です」。

明らかに、中国市場にとっては、「まず黒い目と黒い髪の気質を発見し、設計にこの気質を注入してこそ、発展することができる」と米邦の周成建董事長は述べた。

これは「自然美、社会美、技術美をしっかり把握する必要がある」と杜玉洲氏は、視野を広げ、知識の範囲を拡大しなければならないと述べた。

「もしあなたの内面的な教養が上がらなければ、消費者を感動させる服装を設計することはできないだろうか」と上海徳村文化研究所の曹世潮所長は言う。

「中国人の優雅さ、典雅さ、上品さは世界中で比べものにならない」と曹世潮氏は言った。

「ドアを閉めて車を作ることは革新的ではあり得ない」と郭東林氏は言う。優れているのデザイン人材は、外部と連絡を取り合ったり、他人から学んだりしなければ、彼の優れた点を失うことになる。ファッションと流行の脈拍を把握し、自分の強みと独自のブランド文化を再利用してこそ、革新することができる。

そこで、彼らは「外に出て、導入して」という対策を取った。

その中で注目されているのは、ピュアがロンドンに独自のデザインスタジオを設立したことだ。「ロンドンは国際ファッションの都」であり、デザインスタジオの設立は、「ピュアと欧米の流行ファッションを最初にドッキングさせることができる」。

純粋なデザイナーたちは会社に固定的に通勤する必要はありません。会社は彼らに市場を熟知し、市場を理解するために十分な時間を与えた。夜でも彼らは家で休むことを許さず、現地の生活に溶け込む。国内では、会社はいくつかのデザインセンターを持ち、200人以上のファッションデザイナーを雇っている。現在、以純は毎年1500アイテムを発売しており、デザイナー1人あたり150個に達している。

同様に、太平鳥は300人以上のデザイナーチームを持ち、毎シーズン2000以上の新製品を発売している。

一方、ゲーリッツ氏は国際的な巨匠JEAN PAUL KNOTTを招聘し、オルドス氏はシャネルの前アーティスティックディレクターであるジロー・デュフォール氏をデザインディレクターに招いた……

実は、「デザイナーはますます老けてきており、新鮮な血液が適時に補充されていない」と中国アパレルデザイン元主席の王慶氏は言う。

デザイナーの成長も難しいことは明らかだ。

2004年、王培沂はAlex Wangカスタムスタジオを設立し、「外国人デザイナーはまず政府の支持を得て、彼らはデザイナーに多くの機会を提供して自分を展示する」。

しかし中国では、「私たちは自分たちだけで奮闘しなければならない。に服を着せる市場環境が混乱していたので、持ちこたえられたのは幸運でした」

要求が厳しいため、彼は何度か投資機会を拒否した。投資家がデザインを全く知らない、あるいはデザインや経営に身振り手振りをしようとすると、デザインのブランド理念や初心に背きやすくなります。

同様に、デザイナーと企業家の協力も、業界が真剣に検討しなければならない問題である。

「米国では90%の設計が最後まで失敗し、10%だけが生産力に転化することができ、中国の多くの企業はリスクに耐えられない」と柳冠氏は述べた。「私たちは一緒に優良品種を育成すると同時に、耕作し、土壌を改良しなければならない」。

「私たちの設計チームの管理は人間的で、私たちは公開的な仕事の雰囲気を提唱し、自分の理想のために、仕事の共通の目標のために設計することを提唱しています」と愛慕設計ディレクターの張虹宇氏は言う。

実は、これは会社の人材、コア部門への関心と関係がある。

そのため、一人でこそ流動的な職業であり、恋心は安定している。

実際には、デザイナーにはより幅広いサポートが必要です。

2011年12月、紅博西城紅場は中国服装会に「中国服装新鋭ファッション発表基地」に指定され、中国新鋭ファッションデザイナーは独自の発表プラットフォームを持っている。

デザイナーの成長にも政府の支援が必要であることは明らかだ。

例えば、2007年に日本は感性的価値創造イニシアティブを提案し、このイニシアティブを今後の日本政府の振興設計戦略の重点措置とした。

これはすべて製品競争力のためです。

製品はファッション競争の物質担体であり、ブランド競争の第一要素である。

米国の「ニューヨーカー」の異才マルコム・グラッドウェルが「爆発点」という本で強調したような付着力の法則：伝染性のある情報を記憶させる特別な方法がある。

これはアパレル産業にとって、製品の魅力です。

もちろん、製品の魅力だけでは不十分で、他の人の法則も必要です。

これは時代の特色に適応するマーケティングの法則が必要である。