저탄소 생활 순환 패션: 방직 의류 재활용 비즈니스 기회

전 세계적으로 매년 초과 생산1000억의류 중 65% 가 12 개월 이내에 매립되었습니다.쓰레기 매립장은 같은 양의 이산화탄소와 메탄을 방출한다. 후자의 온실가스는 100년 동안 전자의 28배에 이른다.유엔의 추산에 따르면 패션업은 전 세계 탄소배출량의 8~10% 를 차지한다.

세계 최초의 상업 규모의 방직품 회수 공장은 패션계의 거대한 폐기물 문제를 해결하는 이정표이다.

발트해의 스웨덴 해안, 이 나라의 펄프와 제지 공업의 발상지인 송즈발시에서 한 무리의 과학자, 화학자, 기업가, 방직품 제조업체들이"Solutions AreSexy"라고 적힌 기념비적인 생일을 축하하고 있다.

스웨덴의 펄프 생산업체인 Renewcell은 10년의 기술 개발 끝에 세계 최초의 상업 규모의 방직품에서 방직품 화학 회수 펄프 공장을 막 개설했다.

기계 방직품에서 방직품의 회수에 이르기까지 수동으로 옷을 잘게 썰고 섬유로 끌어올리는 것이 수세기 동안 존재해 왔지만 Renewcell은 품질과 규모의 생산을 향상시킬 수 있도록 화학 회수를 사용하는 최초의 상업 공장입니다.새 공장은 2030년까지 매년 14억 장 이상의 티셔츠를 회수하는 것을 목표로 하고 있는데, 이는 패션업계의 대규모 헌옷 회수 능력이 크게 바뀌기 시작했다는 것을 의미한다.

"패션 소비의 선형 모델은 지속 가능하지 않습니다."라고 Renewcell의 CEO 인 Patrik Lundstrm이 말했다."우리는 기름을 뽑아 폴리에스테르를 생산하고, 나무를 베어 비스코스를 생산하거나 면화를 재배한 다음 해양, 쓰레기 매립장 또는 소각로를 종점으로 하는 선형 가치 사슬에서 이 섬유를 한 번만 사용하여 지구의 자연 자원을 소진할 수 없다.우리는 패션을 순환시켜야 한다."수집 계획이나 기술을 개발하여 섬유를 새로운 원자재로 전환하는 것을 의미합니다.패션의 낭비와 오염을 제한하면서 가능한 한 오랫동안 옷을 사용하고 재사용합니다.

전 세계적으로 매년 1000억 개 이상의 의류가 생산되며, 이 중 65% 가 12개월 이내에 매립되는 것으로 추산된다.쓰레기 매립장은 같은 양의 이산화탄소와 메탄을 방출한다. 후자의 온실가스는 100년 동안 전자의 28배에 이른다.유엔의 추산에 따르면 패션업은 전 세계 탄소배출량의 8~10% 를 차지한다.

재활용 옷의 1% 만이 새 옷으로 재창조되었다

자선 상점, 섬유 은행 및 소매 업체의"회수"계획은 기증 된 옷을 웨어러블 상태로 유지하고 유통 중에 유통하는 데 도움이되지만 폐기 된 옷을 회수하는 능력은 현재 제한되어 있습니다.Levi Strauss와 H & M을 포함한 많은 재활용 계획이 있는 상가 상점들은 재판매 (예: 자선 상점에 판매), 재사용 (예: 청소 천이나 대걸레와 같은 다른 제품으로 전환) 또는 재활용 (카펫 패드, 절연 재료 또는 매트리스 충전재에 들어가기 - 옷은 옵션으로 표시되지 않음) 의 세 가지 관리 시스템을 사용합니다.

낡은 옷을 새 옷으로 회수하는 대부분의 기술적 어려움은 그것들의 성분에 귀결된다

전 세계 비영리성 방직품 거래소의 데이터에 따르면, 우리 옷장 안의 대부분의 옷은 혼방직물로 만들어지는데, 그 중 폴리에스테르 섬유는 생산이 가장 광범위한 섬유로 전 세계 섬유 총 생산량의 54% 를 차지한다.면화가 2위를 차지했고 시장 점유율은 약 22% 였다.폴리에스테르가 유행하는 이유는 화석기 합성섬유의 저비용으로 인해 패스트 패션 브랜드의 인기 선택이 되었기 때문이다. 이러한 브랜드는 가격을 최우선으로 한다. 폴리에스테르의 킬로그램당 원가는 면화의 절반이다.플라스틱 산업은 수십 년 동안 순수 폴리에스테르 (PET) 를 분해 할 수 있었지만 섬유의 혼방 특성으로 인해 다른 섬유를 분해하지 않고 한 섬유를 회수하는 것은 도전적입니다.(옷이 왜 이렇게 회수하기 어려운지에 대한 더 많은 정보를 읽는다.)

100% 의 방직 폐기물인 주로 오래된 티셔츠와 청바지를 원료로 사용하여 Renewcell 공장은 Circulose라고 부르는 생분해성 섬유소 펄프를 생산합니다.방직품은 먼저 잘게 썰리고 단추, 지퍼, 염색을 제거한다.그런 다음 기계적이고 화학적으로 처리되어 긴밀하게 엉킨 면 섬유를 가볍게 분리하는 데 도움이됩니다.나머지는 순수 섬유소다.

말린 펄프의 촉감은 두꺼운 종이와 같다.그런 다음 비스코스 제조업체는 그것을 녹여 새로운 비스코스 직물로 만들 수 있습니다.Renewcell은 인근 Indalslven 강의 수력을 이용하여 발전한 100% 재생 가능한 에너지를 사용하여 공정에 동력을 제공한다고 밝혔다.

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가장 흔한 레이온 섬유(MMCF)인 비스코스는 가볍고 실크 같은 품질로 인기가 높다.MMCF의 시장 점유율은 섬유 전체 생산량의 약 6% 를 차지한다.Textile Exchange에 따르면 섬유 산업은 연간 약 720 만 톤의 섬유 직물을 용해 펄프 섬유소를 사용하여 생산합니다.그러나 대부분은 목재 펄프에서 왔으며 매년 2 억 그루 이상의 나무를 벌채합니다. 미국 비영리 단체 인 Canopy에 따르면 그 사명은 비스코스와 레이온과 같은 포장 및 방직품을 제조하기 위해 숲을 벌채하지 않도록 보호하는 것입니다.Renewcell의 기술은 숲을 완벽하게 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 펄프 생산량을 향상시킬 수 있습니다."한 그루의 나무는 섬유소를 포함한 다른 부분으로 구성되어 있지만, 그 중 약 60% 가 비섬유소 성분이기 때문에 너무 많이 처리할 수 없습니다."라고 Renewcell 전략 디렉터 인 Harald Cavalli-Bjrkman이 말했다.약간의 손실을 제외하고 우리가 쓰는 폐면은 전부 펄프로 변했다.

이 공장은 중국 접착제 제조업체인 탕산삼우화공과 연간 4천t을 생산하는 계약을 체결했으며 인도의 Birla와 독일의 Kelheim Fibers 등 다른 대형 접착제 제조업체와 협상을 벌이고 있다.스웨덴 패션 브랜드 H & M은 매년 30 억 개의 의류를 생산하며 Renewcell의 초기 투자자로서 펄프 공장과 5 년, 10000 톤의 계약을 체결했습니다. 5 천만 개의 티셔츠에 해당합니다.자라는 또한 2022 년 Renewcell과 협력하여 캡슐 시리즈를 출시했습니다.

"우리는 더 많은 공장을 건설하기를 희망합니다."라고 Cavalli-Bjrkman은 말하면서 Renewcell은 현재 생산 능력의 두 배인 120000 톤의 방직 폐기물에 해당하는 6 억 개의 티셔츠를 1 년 내에 회수 할 수 있기를 희망한다고 덧붙였다."그러나 이는 전 세계 섬유 시장과 비교하면 여전히 작다.2030년까지 36만 톤의 생산능력을 달성하는 것이 목표"라고 말했다.

그러나 Renewcell의 기술은 한계가 있습니다. 그것은 면 옷만 재활용 할 수 있으며 비면 함량은 최대 5% 에 불과합니다."일부 원인은 폴리에스테르를 분리하기 어렵기 때문입니다. 너무 많은 폴리에스테르가 제품의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 우리는 다른 끝에서 상당한 생산량을 확보하기를 원합니다."라고 Cavalli-Bjrkman은 말했다."작업복과 같은 특수한 내구성이 필요한 물건이나 방수복과 같은 특수한 성능 외에 폴리에스테르를 사용하는 유일한 이유는 싸기 때문이지만 환경에 큰 대가를 치르기 때문이다.우리는 이런 추세를 반전시켜 깨끗한 소재를 얻고 혼합 순환을 줄이고 싶다"고 말했다.

Cavalli-Bjrkman은 패스트 패션이 저비용 합성 섬유에 대한 의존도가 의류 가치에 대한 소비자의 태도에 영향을 미쳤다고 밝혔다."우리가 방직품 생산의 공업화를 실현하기 전에 사람들은 자신의 옷을 돌볼 것이다."라고 그가 말했다."그들이 옷을 고치는 것은 옷이 투자이기 때문이다.오늘날 옷은 너무 싸다. 사람들의 견해는 당신이 항상 더 많은 면화를 심을 수 있고, 항상 더 많은 기름을 뽑을 수 있다는 것이다. 이것은 그 속에서 좋은 제품을 만들기 위해 노력하는 것보다 훨씬 쉽다.이미 존재하고 계속 유통할 수 있는 물건이다."

영국 패션 대학의 마케팅 및 지속 가능한 비즈니스 교수 인 Natascha Radclyffe-Thomas는 이것이 가치 문제라는 데 동의했습니다."우리는 종종 재활용을 통해 폐기물에서 벗어날 수 있다고 생각합니다. 재활용이 해결책의 핵심 부분이지만 출발점은 아닙니다."라고 그녀는 말하고 생산 및 소비 과잉이 패션 산업의 폐기물 문제의 근본 원인이라고 지적했다.값싸고 질 낮은 옷은 소비자들이 보통 물건을 수리하는 것보다 새 옷을 더 싸게 산다는 것을 의미한다.

그러나 다른 회사들은 패스트 패션 브랜드에서 널리 사용되는 합성재와 혼합재에 집중하고 있다.

영국 노팅엄에 본사를 둔 Worn Again Technologies는 10 월 2760 만 파운드 (약 3420 만 달러) 를 모아 스위스 윈터투르에 폴리와 면으로 만든 의류 혼합과 같은 재활용이 어려운 혼방 원단을 생산하는 방직품 회수 시범 공장을 건설했습니다.Worn Again (H & M도 투자) 은 자체 상업 규모 공장을 운영하지 않고 2024년에 출시될 세계 각지의 대형 공장 사업자에게 라이선스를 부여하는 공정을 개발하고 있다.

그 원료로서 Worn Again은 순수한 폴리에스테르 또는 폴리에스테르 혼방으로 만든 방직품을 사용하며 금속을 제외한 기타 재료 (예: 지퍼 및 하드웨어) 의 용차는 5% 에 달한다.출력 스트림이 두 개 있습니다.하나는 재생 폴리에스테르를 만들 수 있는 원본 PET와 동일한 화학 구조와 구성을 가진 PET 입자입니다.Renewcell과 비슷한 또 다른 것: 면화가 폴리와 혼방되어 분리되면 섬유소가 순화되어 펄프 또는 섬유소 가루로 다시 포획되어 접착제를 만듭니다.

재활용 옷의 1% 만이 새 옷으로 재창조되었다

Worn Again의 기술은 기계적 재활용이 아닌 화학을 사용하여 폴리머 체인을 다시 캡처하고 원래 등가 분자의 양으로 복원하기 때문에 현재 사용 가능한 기술과 다릅니다.이렇게 하면 폴리에스테르와 폴리에스테르 혼방의 품질과 규모화 회수를 높일 수 있다.이 기술 화학 회수의 또 다른 중요한 차이점은 방직품을 다시 회수할 수 있다는 것이다.

Radclyffe-Thomas는 이 방법이 합성 섬유에 대한 패션 산업의 체계적인 순환 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.그녀는 많은 브랜드들이 종종 폴리에스테르 회수 시리즈를 홍보하여 방직품을 회수하고 재활용한다는 성명을 판매하지만, 실제로 이러한 의류는 방직품이 아니라 재활용 페트병으로 만들어지기 때문에"순환"하지 않는다고 말했다.

"패션계의 절대 다수의 재활용 폴리에스테르는 완전히 다른 공급망: 페트병 업계에서 나온다."라고 그녀가 말했다."처음에는 브랜드가 페트병으로 의류를 만들기 시작했을 때 매우 긍정적인 단계로 여겨졌다.우리는 지금 이것이 순환 패턴이 아니라는 것을 보고 있다"고 말했다.

캠페인 조직인'체인지 마켓 재단'의 보고서에 따르면,"페트병을 옷으로 만드는 것은 매립장, 소각장 또는 자연에 투기되는 편도 티켓으로 간주되어야한다."보고서에 따르면 폴리에스테르는 폐쇄 루프 시스템에서 제거될 뿐만 아니라 폐쇄 루프 시스템에서 일반적으로 병으로 회수되며 그것으로 만든 옷도 미세 플라스틱을 환경에 배출하고 여러 번 회수할 수 없습니다.

"처음에는 순수 폴리에스테르를 회수할 줄 알았지만 얼마 지나지 않아 전 세계 폐방직품 풀에서 순수 폴리에스테르가 아니라는 것을 깨달았다

"처음에는 순수 폴리에스테르를 회수할 것이라고 생각했지만 얼마 지나지 않아 전 세계 폐방직품 풀에 순수 폴리에스테르가 많지 않다는 것을 깨달았다."Cyndi Rhoades는 그가 다시 기술을 마모했다고 말했다."의류의 상당 부분은 혼방으로 만들어지기 때문에 우리는 방직품 회수를 위한 솔루션을 만들려면 혼방을 처리할 수 있어야 한다는 것을 알고 있습니다."

Rhoades에 따르면 2040년까지 허가를 받은 40개 공장을 보유하는 것이 목표이며, 공장당 연간 생산량은 50000t으로 폴리에스테르와 섬유소 원자재 200만t이 공급망으로 돌아가 접착제와 재생 등 신형 방직품인 폴리에스테르 섬유를 만드는 데 쓰인다.

이것은 미국에 본사를 둔 Evrnu와 Cir c를 포함하여 다양한 기술을 사용하여 혼합물을 회수하는 혁신가들이 점점 더 많은 분야입니다. 그들은 최근 3 천만 달러 (2420 만 파운드) 의 자금을 조달했습니다.그들은 Canopy와 협력하는 30 개 기술 기반 회사의 일부입니다.

Canopy는 또한 미국에 본사를 둔 Reformation을 포함하여 패션 브랜드와 협력하고 있으며, 이 중 비스코스는 전체 원단 양의 거의 50% 를 차지합니다.올해 초 이 브랜드는 Ref 재활용 프로그램을 다시 시작했습니다.

카슬렌 탈봇 레포메이션 최고지속가능개발책임자 겸 운영 부사장은 "2025년까지 접착제 사용량을 줄이고 재활용·재생·재생 가능 섬유 공급원을 사용하는 대체재로 이행하는 것이 목표"라고 말했다."우리는 신발, 운동복, 스웨터, 외투, 데님 천을 회수하는 것부터 시작한다. 왜냐하면 이러한 카테고리와 재료는 우리가 이미 방직품 회수 솔루션을 가지고 있기 때문이다."

이 브랜드는 미국 기술회사 슈퍼서클(SuperCircle)과 협업해 폐기물부터 재사용 가능 소재까지 재활용 과정의 물류를 관리하고, 사용한 리포메이션 제품을 섬유 유형별로 분류해 취합한다.그런 다음 재활용 업체에 보내 미래 제품에 사용할 수 있는 섬유를 만듭니다.

Talbot은 순환 패션 모델을 확대하려면 재활용 및 재활용 계획을 촉진하고 사용할 수있는 적절한 인프라와 서비스가 필요하다고 말합니다.

우리가 섬유 생산을 산업화하기 전에 사람들은 자신의 옷을 돌볼 것입니다 - Harald Cavalli-Bjrkman

Canopy의 설립자 인 Nicole Rycroft는 섬유 제품에서 섬유 제품의 재활용 잠재력에 대한 2013 년의 믿을 수없는 대화를 회상했습니다."많은 전통적인 생산자들은 우리가 미쳤으며 차세대 솔루션이 비즈니스 규모에 도달 할 수 없다고 말합니다."라고 그녀가 말했다."Renewcell은 모든 것이 가능하다는 것을 증명합니다.2030년까지 우리는 적어도 절반의 인조 섬유소 방직품이 순환 원료에서 나오기를 희망한다"고 말했다.

그러나 그녀는 규제 정책도 필요하다고 말했다.Rycroft는 섬유의 내구성, 재사용 및 재활용을 통해 섬유 폐기물을 처리하기위한 EU 위원회의 권고안을 참조했습니다.유럽 연합의 지속 가능한 및 순환 방직품 전략은 2030년까지 유럽 연합 시장의 모든 방직품이"오랫동안 내구성이 있고 재활용이 가능하며 가능한 한 많은 재활용 섬유로 만들어질 것"이라고 호소할 것이다.또 EU는 2025년까지 방직 폐기물을 수거해 종이나 유리처럼 분리할 것을 요구할 예정이다.

비영리 방직 거래소의 합성 섬유 및 재료 전략 책임자인 케이트 라일리는 회사가 수리, 임대 및 구독에 집중하는 비즈니스 모델을 개발해야 한다고 말했다.

"이것은 폐쇄 루프를 실현하고 전통적인 화석 연료 파생 합성 재료에 대한 의존에서 방직 원료로 전환하기 위해 노력하는 열쇠입니다."라고 그녀가 말했다.

Textile Exchange는 섬유에서 섬유로 재활용되는 섬유의 증가를 반복 패션의"성배"로 설명합니다.많은 회사들이 성숙한 기술을 확장할 준비가 됨에 따라, 이 목표는 더 이상 그렇게 멀지 않은 것 같다.