Zaraはもう絶体絶命ですか？

スペイン

ブランド

親会社

グループはこのほど、2017年度決算を発表しました。今年1月31日現在の2017年度内に、Inditexグループの売上高は253.4億ユーロで、前年同期比9%増となり、数年連続の2桁の成長に別れを告げ、成長率はやや鈍化しています。

業績の面では多くの同業者と仲が良かったが、大衆のファッションとして「先導羊」のZaraが今回現れた「各種データ指標の低下」に対する市場の反応は強い。

世界服装靴ネットによると、2月23日にInditexグループが発表した2017年通年の業績予報は一日7.06%暴落し、時価総額は59億ユーロを蒸発させた後、3月14日、3月15日のInditexグループの株価は再び激しい変動に見舞われ、まずパニックに見舞われた。

Zaraは2018年からの式微表現で、同業者、業界の専門家、資本市場が再び速いファッション業界の疲弊状態について深く検討し論争しました。大衆服装業界で集団で「最も困難な一年」を経験した後、すでに窮地に陥っていますか？

身を投げる

「古い方法」が失効すると粗利率は引き続き低下します。

モルガン・チェースのアナリスト、Chiara Battistiniは以前、Inditexの第4四半期後半の販売が鈍化すると判断していた。

彼の考えでは、Zaraが2017年第4四半期に販売促進を行っても、2018年1月の期末決算に集中して、消費者たちの抑圧された需要を解放します。

このような動きは、会社の売り上げを伸ばすことができますが、「後顧の憂い」もあります。

彼は「低在庫を持って新年度に入る」ということで、同社の長期的な消費需要が増加し、継続力が不足し、粗利率の「大きな圧力」が見込まれるという。

また、Inditexはユーロの為替レート変動によるリスクがあるとマクロ面から観察した。

会社の販売の半分ぐらいはユーロ圏以外の国と地域から来ています。

多くのアジアとラテンアメリカの通貨がフォローアップしているのはドルです。これは「強いユーロ弱ドル」もInditexにマイナス影響を与えます。

このため、モルガン・チェースはInditexの利益負担が大きいと予想しています。このため、会社の収入を5%下げるとともに、株価の目標価格を38ユーロから35.5ユーロに引き下げました。

Berenberg銀行のアナリストMichele Wilsonは、従来の問題に加えて、Inditexはいくつかの「新たな脅威」に直面していると分析しています。ASOS PLCやBooh.com PLCなどの小売店は年末年始に爆発的な成長を記録しました。

Inditexが世界的に有名で効率的で効率的なサプライチェーンシステムを持っていても、流行の「喜新厭旧」の勢いを止めることができません。

一方、多くの投資家は、弱い株価はむしろ魅力的な買いチャンスであり、資金を吸い込んで株価を押し上げることがあるかもしれないと指摘しています。

{pageubreak}

自らを救う

電気商成は必ず変革と革新を選ぶ。

Zara 2017年年報では、特に注意すべき点の詳細はZaraの今回の売上高の伸びの主要な動力は電気商取引ルートであり、このチャネルの売上高の伸び率は40%を超え、総売上高の比率は10%に達した。

業界では、このデータの指標は、インターネットのファッションブランドの市場価値を十分に説明していると考えています。

しかし、中国市場だけでは、Zaraが電気商という道を軌道に乗せるのは、やはり「自主建設」から「駐在協力」までのパターンを経験したからです。

2012年、Zaraは中国で電気商取引を開始し、主に自家建て電気商の方式をとった。

しかし、2014年10月には、中国のオンライン業務はZaraの期待に合致していないので、天猫を選択しました。

ZaraのライバルであるH&Mはこれまでも「自社プラットフォーム」の執念派であり、最も重要な中国市場で2018年の初めに、H&Mは最終的に天猫を選んで電気商の業務を開拓し、今年3月21日に正式に進出しました。

ネットに触れた以外に、各家の新しい科学技術の上の投入、言うことができるのは多種多様で、ギャグの百出です。

聞くところによると、Zaraは4月から全世界の120の旗艦店でAR（現実を強めます）の技術を出して、消費者が指定のAppをダウンロードして、店の中でARショーウインドーに接近する時、携帯電話はモデルをまねてこのショーウインドー内の服のシーンを試着します。

消費者はARシミュレーションの効果によって直接注文して買うかどうかを決めることができます。

AR技術に加え、Zaraは3月9日、アメリカの80店舗にロボットを導入し、消費者の「オンライン注文、オフライン取替」の効率を高めると発表しました。

将来の消費者は実体店舗でマシンコードをスキャンするだけでオンライン注文ができます。カウンターの待ち時間が節約できます。

Zaraに先立って、電子技術を利用したインタラクティブな日本ブランドのユニクロは2017年に一部の店舗に「スマートバイヤー」の電子スクリーンを設置していますが、これらの「インテリジェントバイヤー」はユニクロの実際のショッピング転化率に15%の向上をもたらしました。

また、サブブランドの開発も多くのブランドが発展を求めるもう一つの操作です。

過去1年間で業績が目立ったのはH&Mグループが開発したCOSとGAPグループが開発したOld Navyです。

関連データによると、COSは2009年から2014年までの6年間で、売上高は1.32億ドルから6.25億ドルに増え、5倍近くになった。

H&MグループはCOSが今年の売上高は10億ドルのクラブに入ると予想しています。

Old Navyの「老海軍」は2017年に業績不振を続けているGAPグループの「大黒柱」となり、第1四半期、第2四半期連続でOld Navyはその傘下で唯一成長したブランドであり、2017年9月にGAPグループが祭った「改革令」では、Old_Navyが主要な支持対象となりました。

専門家

消費者は個性的で速いファッションが必要です。

今は主に買う勇気がないです。

北京世貿天階Zara門店の近くで買い物をしていた路さんによると、年末年始に購入したシルクのスカートとプリントのシャツが一ヶ月もないので、もう履けなくなりました。スカートは洗ったら色が違って腰の縫い目も半分落ちました。

路さんは「以前はZara、H&Mを買っていましたが、主にデザインが新しくて、大きいブランドより値段が少なくて、品質もまあまあです。

でも、この二年間、これらのブランドの服は本当に何回も着られません。私から見れば、価格性能比はもう前に及ばないです。

「個人化に対する消費者の要求が高まっていることが、ファッションの伸びが鈍化する根本的な原因である」

業界の専門家の季明は分析して、その上後での国内のブランドも絶えずファッションブランドの製品、技術、物流などをまねたくて、これは市場の上で同質の製品をますます多くならせて、速いファッションブランドの元からある市場の領土を分けていますと言います。

上海良栖ブランドの創始者、程偉雄董事長は、「快速」はファッションの流れに素早く反応し、快速に上場することをより多く体現しており、同類ブランドの中でフレキシブルサプライチェーンの迅速な反応管理は最も強力な核心競争力であり、その次に強力な店舗管理であり、標準化された店舗は商品企画、設計、開発、生産購買、物流配発、日常マーケティングなどの流れを管理し、ユーザーの体験を下から把握し、製品開発、生産能力と販売促進のリズムをしっかりと調整を行う。

この「速」は国内のアパレル企業が全力を尽くして勉強したい手本です。

Zaraの2018年の暴落は、このブランドの短期成長に対する投資家の懸念を反映しています。過去1年間の間に、このブランドは「グローバルチェス」の市場開発、店舗の開発と着地経営の配置が市場予想を下回るため、株式市場ではやや力がなく、変動が目立っています。

「どのブランドにも波峰波谷があり、潮が満ちている。これは非常に正常で、結論を急がないでください。」

程偉雄氏によると、長期的な観点から見れば、私達はやはり快速ファッションブランドがZaraを代表としてブランド、製品、店舗、消費者の間の協同発展関係が秩序化されていることを正確に見なければならない。

実際には、彼らの最も強力なポイントは、新技術の運用にあります。最近のように、新技術のARはZaraでも着地応用があります。このような「時代と共に前進している」ということです。そして、その発展のために、より多くの空間を獲得することができます。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服装ネットに注目してください。